scooter

DALI, YUNNAN, CHINE
10/03 - 12/03

Au nord de Dali en fin de journée

Hmmmm, Dali ! J'ai su que j'allais aimer cette ville avant même d'y poser le pied. Chef lieu de la préfecture autonome Bai, le gigantesque Lac Erhai (250 km2) à l'est et les Monts Cangshan à l'ouest en font une contrée sublime. Dans la ville, de vieux remparts médiévaux et quatre arches aux quatre points cardinaux, grandioses surtout la nuit, délimitent un périmètre autour duquel des maisons basses et élégantes regorgent de mystère. Les décors rappellent des films tels Tigre et Dragon, sauf que contrairement à Li Mu Bai, lasse des combats, je ne me lasse pas d'affronter ce genre de ville.

   
Dali Old Town

C'est quoi les Bai ? Tout simplement l'ethnie majoritaire de Dali, littéralement "ethnie blanche"... en raison de la couleur de ses vêtements (j'adore cette mentalité simple et sincère). Ils sont réputés pour être de fervents chanteurs et danseurs et d'excellents sculpteurs. La municipalité, pour conserver l'authenticité de son quartier mythique, interdit à ses habitants de construire au dessus de deux étages. Dali est encore plus mystérieuse que Lijiang, et plus reposante.

Arrivée à Dali

Tout au long de mon voyage, quel que soit le pays, je me dis que les bus longue distance en font vraiment le moins possible. Ils nous lâchent toujours loin des quartiers les plus prisés, souvent aux portes de la ville, parfois à des kilomètres, si ce n'est dans une ville intermédiaire. Comme s'ils évitaient volontairement le centre-ville. Eh oui c'est bien sûr... Les bus partent au départ de stations généralement situées dans le centre, ce qui veut dire qu'après avoir lâché leurs passagers, ils finissent par y retourner. La raison, je pense, est que tout les transporteurs en profitent. D'une part, les bus évitent la perte de temps liée à l'encombrement du centre. De l'autre, on soutient les taxis, qui possèdent les horaires d'arrivée du bus. Pour moi, cela voulait dire trois kilomètres à pieds de l'est à l'ouest de la vieille ville. 

A 5min de l'auberge

J'étais donc parti sur une auberge. A l'enregistrement, la réceptionniste m'a expliqué qu'en raison de ma taille - je devais bien mesurer "deux mètres" - je ne pouvais pas dormir dans un des petits lits du dortoir, car elle s'en voudrait que je ne sois pas à mon aise. En plus, un vieux japonnais qui est là depuis longtemps aime bien être au calme. Donc "si ça ne me dérange pas" - pour le même prix bien entendu - je peux occuper une chambre pour ces deux nuits... C'est une proposition intéressante, je vais y réfléchir... Euphémisme extrême de ma réaction qui fut aussi immédiate que ma décision. Qui aurait dit non ? C'était juste formidable ! La période post nouvel an est définitivement une bénédiction. Ou peut-être ai-je un bon karma avec les hôtels et les auberges.

Lily Pad Inn

Deux nuits dans une chambre double avec salle de bains m'ont coûté seulement six euros. Je m'efforçais de la garder propre, et de n'utiliser que les couvertures et oreillers d'un seul lit, pour ne pas culpabiliser. L'auberge se trouve dans une rue à une centaine de mètre de la porte ouest, à côté d'autres auberges, cafés et petits restaurants. Sa cour, avec sa fontaine, ses fauteuils et sa table de ping-pong est l'endroit rêvé pour un séjour paisible. Tout cela, je le répète, pour seulement six euros les deux nuits. 
Ma chance (ou mon bon sens), ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. J'ai fini par faire fonctionner mon VPN pour de bon, retrouvant ainsi la magie du contact instantanné. Pour info, les serveurs canadiens et américains sont beaucoup plus performants que ceux de Hong-Kong. A ce moment avec Khalid, nous devions (et devons toujours), trouver un hôte au Japon. Une ouverture s'était présentée quand le gérant d'un centre de vacances, pas loin de Fukuoka, nous avait mis sur sa file d'attente (SPOILER : ça n'a rien donné, après avoir épuisé Workaway, on va passer par WWOOFING)(SPOILER 2 : la période d'essai de mon VPN s'est terminée quatre jours avant mon départ en Mongolie).

Festival d'odeurs et de couleurs

Je suis ensuite sorti dans les larges rues piétonnes de la "Old Town". La nuit tombée, il y a foule, mais c'est viable. A seulement cent kilomètres de Lijiang, les spécialités ne sont pas si différentes. L'artisanat domine la ville. On trouve beaucoup de boutiques de tambours et autres instruments à percussion manuelle, qu'on entend régulièrement. Le Djembé, venant d'Afrique, est l'instrument symbolique du Yunnan. Beaucoup de magasins sont spécialisés dans le marbre. L'ambiance est plus détendue, moins pressée, plus appréciable. J'étais particulièrement content de retrouver les flower cake. 

 Autour du lac en scooter

En ce 11 mars 2018, je m'attaque aux routes chinoises. J'ai décidé de louer un scooter électrique, pour une expédition le long du Lac Erhai. Cela me paraissait être le meilleur plan pour visiter le coin en une après-midi, mais surtout pour être totalement libre. Les sensations sont limitées, même si l'accélération est assez importante pour le type de véhicule. On passe de 0 à 43 km/h (vitesse maximale) en trois secondes. L'anti-vol est parfois un peu trop efficace. Comme les klaxons, on les entend régulièrement (sans raison), ce qui me laisse croire que la différence sonore avec les essences est parfois mince.

Des champs à perte de vue, à peine quitté la vieille ville

Avec leur tendance à se faufiler partout, la pratique du scooter électrique est plus dangereuse pour les piétons que pour ses conducteurs. Le véhicule est assez maniable, le frein particulièrement bien travaillé et il y a beaucoup de voies spéciales pour les deux roues.

   
Du jaune et des paysans

Le code de la chinois a la particularité d'intégrer des amendements comme par exemple "faire preuve de politesse et laisser le passage à ceux qui enfreignent les règles". Il y a tellement de voitures en Chine (malgré la difficulté de s'en procurer une dans les grandes villes), que je comprends cette volonté d'éviter les aglutinements et les bouchons. Concrètement, ça force, ça dépasse de tous les côtés, mais les vitesses ne sont pas si élevées, car les radars réguliers. C'était franchement tranquille après la jungle indienne. En plus ici, on roule à droite.

Village Bai au nord de Dali

La location d'un scooter m'a coûtée moins cher que celle d'un vélo, sans aucune garantie : 7€, un nom et un numéro de téléphone, c'est tout ce qui est demandé. Il n'y a besoin d'aucune autorisation particulière pour les conduire. Juste avant de prendre la route, je suis tombé sur un marseillais que j'avais rencontré à Chongqing. Son train pour Fenghuang était complet, donc il a prit la direction opposée (ou peut-être me suivait-il). Je vais finir par croire au karma. Quoi qu'il en soit, ce fut bref, car il était déjà midi.

Les Trois Pagodes (Chongsheng)

Avant le lac, le site des trois Pagodes (10km au nord). J'étais "littéralement" mort de rire en voyant les traductions françaises, d'un niveau Ducobuesque. Tout est littéralement traduit, il manque des mots et il y a des espaces partout. J'obtiendrais de meilleurs résultats avec un simple copier coller sur Google Traduction. Franchement, là on ne peut même pas parler d'effort de traduction. Respectez-nous ! C'est ainsi que le "centre des affaires de billet" m'a extorqué 120 yuans, en faisant l'attraction touristique la plus chère de mon histoire (plus chère que ce qu'aurait dû me coûter le Taj Mahal). Traduit correctement ça donne 15€.

Les pagodes sont organisées en triangle symétrique. La principale au centre mesure soixante mètres de haut

   
Les temples, impeccablement conservées, ont presque tous résisté aux guerres et intempéries

   
Ce qui en font les plus anciens édifices du Yunnan

   
Le site est immense

   
Ca ne s'arrêtait plus

Ils sont organisés en ligne le long de l'allée principale, qui monte au final assez haut. Je restais tout de même plus surpris par les traductions déroutantes qui accompagnaient chaque temple. Je les ai notés. Ca donne : "Salle du fondateur de la secte" pour Founder Hall, "Salle de haut bonze" pour Eminent Monk Hall, "Tube de tournée de la psalmodie des prières" pour Prayer Wheel, "Pilon de diamant" pour Vajra, "Bassin pour relâcher des animaux vivants" pour Free Captive Pond (comment peut-on être libre et captif ?), "Etang de se rassembler des images" pour Shadow Agglomeration Pond, "Grande porte de la zone touristique", "Station de la voiture de tourisme", ou encore mon favori : "Salle du Maître du médicament" pour Medicine Buddha Hall, selon les rudiments du couteau de salle à manger... J'ai éclaté de rire en voyant ce dernier !

Terre

Direction le lac, qui me faisait penser à un mélange d'Udaipur et de Pokhara, en plus grand et scénique. Il s'étend à perte de vue du nord et au sud sur 40km. Les couples fraîchement mariés y viennent accompagnés de leurs photographes pour la pose. On en croise des nuées autour du vieux quartier. Leur spot préféré est une jetée sur laquelle ils se placent sur des rochers avec les Monts Cangshan en arrière plan.

Sérénité acalmique de cette petite mer

Tout autour du lac se découpent des bandes de terre. Elles se déclinent en berges. Certaines ont une allure de marécages, d'autres avec leurs hautes herbes vertes sont plus chaleureuses. Toutes ont leur charme et une certaine quiétude.

Mieum

Dans un restaurant, je me suis fait inviter par l'amie d'un couple qui venait de se marier. Son anglais était très bon. Elle avait commandé mon plat, pour finalement m'inviter à rejoindre leur table. Des assiettes de boeuf et de porc marinés aux poivrons, oignons, champignons, du riz et une casserole de poisson avec son bouillon de légumes tournaient sur la plaque au centre de la table, pendant que mes bienfaiteurs étaient admiratifs quant aux rudiments de mon voyage. Personnellement, j'étais admiratif de cette chinoise qui s'exprimait parfaitement bien, traduisait les réactions de ses amis et essayait de m'intégrer tout au long du repas. Avant que j'ai eu le temps de proposer qu'on sépare l'addition en trois, ils l'avaient déjà réglée dans mon dos : "Chichié !" Je m'en doutais à vrai dire. Quelle chance de tomber sur la seule chinoise de la région capable de parler anglais (je ne suis sûrement pas loin).
Un peu plus tard dans la journée, on m'a offert un deuxième café et une pomme, dans un café où j'étais le seul client. C'était un peu culpabilisant cette fois-ci.

C'est ça les Bai !

La route du lac passe la moitié du temps à travers les grands villages de la banlieue de Dali.. Une odeur du poisson accompagnait des habitants du troisième âge prenant leur temps. Un temps agréable. 

Tant de "photo spots" que je m'arrêtais toutes les cinq minutes

Il pleuviotait tout les quart d'heure, mais ça ne durait jamais plus de quelques minutes

A l'extrême nord... je n'ai fait qu'à peine un quart du lac

Quitté l'agglomération, il n'y avait pas beaucoup de monde, et la vue était différente à chaque fois. J'ai subi les photos de quelques motards électriques. 

Jouons à "qu'est-ce qu'ils cultivent ?"

Le retour, après Xizhou, un petit village à l'ancienne très touristique, était différent. De l'autre côté du lac, on prend une claque sur l'autre joue. S'étendent sans interruption des champs jaunes, que leurs fermiers chapeaux triangle cultivent tranquillement sous un temps agréable, quoi qu'un peu frais. Les collines se dressent superbement derrière leurs maisons noires et blanches au second plan.

   
Retour pépère entre les champs et le lac

En fin de journée, l'ensemble était magnifiquement mit en valeur par les derniers rayons du soleil. Malgré une circulation relativement importante et ma vitesse de croisière, j'ai préféré le retour sur cette route. On ne dirait vraiment pas qu'on est dans une des villes les plus touristiques de Chine.

Good Bai Dali

Avec du recul, j'aurais mieux fait de doubler mon séjour ici. Ces deux jours sont passés si vite...  En plus, peut-être aurais-je pu rester encore plus longtemps dans cette chambre ? Pas la peine de se torturer, il ne me reste que trois jours dans le Yunnan. Et maintenant, retour à Kunming, où m'attend mon vol pour Pékin le 15 mars.