14/02 - 18/02 - Mon périple Himalayen : Solo trek du Mardi Himal

Jour 2 - Forest Camp - Low camp - High Camp - 4h30 - 20€

       Départ tranquille vers 9h30. Je dis à bientôt aux anglaises qui sont parties une heure avant moi.

       
       In the forest
La visibilite était toujours imppeccable, même si la forêt est omniprésente et empêche d'avoir une vue sur les montagnes. En plus, le chemin est régulièrement balisé. Il y a tellement de déviations que c'est une chance. Très souvent, le chemin se décline en un labyrinthe d'autres petits chemins, à l'image des branches d'un arbre. Des routes récemment tracées par les porteurs ou les fermiers pour leurs bêtes, pour éviter les embouteillages en haute saison, m'avait expliqué un local. La plupart du temps, ils rejoignent le chemin pricipal après quelques dizaines de mètres.

    
Une maison de thé du Low Camp
Arrivé au Low Camp (3400m) vers midi, je constate que les prix grimpent presque plus vite que l'altitude. Un plat de spaghetti m'a coûté environ cinq euros. La famille de la maison de thé, qui semblait s'ennuyer, est venue taper la discute pendant mon déjeuner. Le gérant, comme la plupart des tenanciers, m'a demandé d'où je venais aujourd'hui, et essayé de me convaincre de rester pour la nuit. Je lui ai répondu que je reviendrais demain pour le déjeuner. De toute façon, à partir de ce camp, il n'y a plus qu'une seule route vers le Base Camp, ce qui veut dire qu'il faudra repasser par ici.

      
Refuges et sourires népalais
Entre le Low Camp et le High Camp, on emprunte l'arrête de la montagne, qui offre une vue d'ensemble (lorsque les nuages ne sont pas au rendez-vous) particulièrement intéressante. Les quelques carrés de végétation étaient brûlés.

       
       Pureté Himalayenne

    
Ca se complique
La neige, timide, rappelait l'altitude grandissante. La dernière partie est assez rude, mais reste toujours plus proche de la randonnée que de l'escalade. On est de plus en plus dans le brouillard.

       
       High Camp... Miaux vaut s'arrêter pour la nuit
Je suis arrivé vers 15h au High Camp (3900m). Immédiatement, je me suis apperçu qu'il serait inutile, si ce n'est suicidaire, de poursuivre vers le camp de base. Le brouillard s'était levé, probabement depuis un moment, rendant la visibilité quasiment nulle. J'aurais dû prendre mon temps. Personnellement, je n'aime pas arriver trop tôt. Je préfère charbonner le trek pour arriver juste avant la nuit, dévorer le repas du guerrier puis m'endormir lourdement. Ici, le pire était le froid. Le refuge fait son feu de poêle tous les soirs à partir de 16h30, obligeant en attendant les rares clients à s'emmitoufler sous d'épaisses couvertures. J'étais bien content d'avoir prévu ma parka.

       
       Une des maisons de thé du High Camp, 20h et déjà plus personne
Un couple de vieux suisses étaient là depuis deux jours. Ils avaient raté coup sur coup la fenêtre de tir de la dernière ligne droite, à savoir un départ à 6h, (5h pour les plus lents), qui permet de profiter du panorama du "Upper View Point", notamment. A les entendre, on se serait cru sur l'Everest. Les anglaises sont arrivées en fin de journée, deux heures après moi. Personne n'a compris comment on s'était manqués sur le trek. La curiosité de la soirée était de savoir à quelle sauce la poule criarde enfermée dans la cuisine allait être mangée. J'étais intrigué de voir comment ils comptaient lui régler son compte. Après tout, on n'est pas dans un KFC où le poulet est acheminé en pièces détachées. Les anglaises, végétariennes, préféraient ignorer le massacre qui allait être perpétré. Quant aux suisses, ils avaient l'air d'être neutres sur cette question. On n'a jamais su ce qui lui était arrivé, mais ce n'était probablement rien de bon.

Petites astuces : Ne pas oublier ses pastilles purifiantes, permettant d'économiser 1€ le litre. Pour la recharge d'un appareil, 1€50, utiliser son "adaptateur batterie portable". Double recharge du téléphone et du "power bank" pour le prix d'un. Et, indispensable, acheter ses "snacks" avant le trek pour éviter les prix d'altitude.

Jour 3 - High camp - Base Camp - Siding - 10h - 20€

Aujourd'hui, je réalise que je n'étais pas vraiment prêt pour ce qui m'attendais. J'aurais mieux fait d'accepter les services du guide/tenancier du High Camp, qui tout compte fait ne me baratinait pas tant que ça. 

    

    
Départ à 6h sur un lever de soleil majestueux
Le premier kilomètre, malgré son inclinaison, est le moins redoutable. Je devais, quelques fois, me hisser sur des rochers arrivant à mon ventre, mais le chemin était sec et relativement balisé. 

    

      
De mieux en mieux
La vue est magistrale. On suit l'arrête de la montagne tout le long. A partir d'un refuge vide, la neige ne nous lâche plus. Une pellicule plus ou moins épaisse maintient ou laisse enfoncer les pieds selon son humeur.

    

    
On prend de la hauteur
Progressivement, j'apercevais les nuages monter, et diminuais mes pauses. J'avais rattrapé deux groupes dès les trente premières minutes, et me disais que j'allais atteindre le Camp de Base en premier. 

    
Guirlandes + Himalaya = rêve

    
Upper View Point
A partir de là, c'est du "semi-alpinisme". Normalement, il ne reste plus qu'une heure avant le Camp de Base.

    

    
J'avais oublié mes skis
Le chemin s'est arrêté pour laisser place à une neige épaisse. Les nuages se sont levés. Je continuais ma lente et pénible marche vers le camp de base. Perdu, je me suis un retrouvé sur un flanc de montagne, que j'ai dû à moitié escalader pour rejoindre la route principale. A vrai dire, je me demande toujours s'il y a une route principale, car mon gps m'indiquait que j'étais sur la bonne voie. J'en doute, néanmoins, vu la difficulté de celle-ci. Etrangement, les parcelles de neige me semblaient la voie la plus sûre et la plus efficace. Mes pieds s'enfonçaient aisément dans cette neige semi-dure, qui constituait de bon apuis pour l'ascension.

       
       Si près du but
Quand j'ai de nouveau rejoint l'arrête de la montagne, j'avais perdu une heure, pour à peine une centaine de mètre (même pas de hauteur). Les conditions n'étaient pas meilleures. Mes pieds s'enfonçaient jusqu'aux genoux dans la neige. Mon ventre criait famine (J'avais prévu quatre heures pour l'aller-retour, ce n'est même pas le temps que m'a pris l'aller). J'étais physiquement terminé. Bref, je n'en pouvais plus. J'étais à seulement 200m du Camp de Base, mais je ne le voyais pas, et je n'avais aucune idée de comment l'atteindre.

      
C'était plus facile de monter
...
Non, je n'ai pas atteint le Base Camp. En alpiniste chevronné, j'avais clairement remarqué les cumulo-nimbus venant de l'est. Sans mon expérience accrue de la montagne, j'aurais sûrement été frappé de plein fouet par la tempête qui se préparait. Une nuit sans oxygène dans la "zone de la mort" à plus de 4000m, et j'étais sûr d'y rester. Après tout, n'importe qui peut atteindre le sommet, ce qui compte, c'est de redescendre en vie, tel Hillary et Tenzing renonçant à leur première ascension de l'Everest. Abandonner si près du but, sachez que c'est digne des plus grands.

       
       C'est plus vertigineux en photo
Demi-tour donc. L'arrête me semblant plus vertigineuse encore, je suis redescendu par le même flanc, privilégiant les carrés de neige. A défaut de bâtons, les mains en arrière, une jambe en tailleur, je pouvais aisément mais précautioneusement laisser glisser mes pieds puis m'en servir comme freins quand j'avais accumulé trop de vitesse.

       
       Retour au High Camp
S'ensuivit une descente express jusqu'au High Camp. Cinq cent mètres avant, je retrouvais à nouveau les anglaises, accompagnées par les suisses et le guide/tenancier. Ils n'avaient atteint que le Upper View Point, déjà pris d'assaut par les nuages. Je ne les reverrais plus.
Affamé, épuisé, je me suis à moitié écroulé dans la salle à manger. Le cuistot, compréhensif, a gentiement accepté de me servir une double ration de spaghettis.

    
Gérants d'une maison de thé du Low Camp
Deux heures plus tard, j'étais de retour au Low Camp. Pendant le thé, le gérant a proposé de m'accompagner à Sidhing (1750m), où il devait se rendre. Par la même occasion, il m'a recommandé la chambre d'hôtes et la compagnie de jeep de ses amis. J'ai accepté sans aucun problème, car tout cela était dans mes plans. Et c'était confortable de ne pas avoir à se soucier du chemin.

       
       Avant Sidhing
Dans un rythme d'abord tranquille puis soutenu, nous descendions en discutant surtout de la vie quotidienne népalaise dans ces montagnes. Il avait un sac de réapprovisionemment accroché à son front, dont il s'est servi d'une partie pour nourrir les buffles d'un de ses amis. Au cours de la journée, j'ai descendu presque trois kilomètres d'altitude.

       
       Cuisine/salle à manger à Sidhing
L'établissement était beaucoup moins formel que je me l'étais imaginé. Etant le seul client, j'ai mangé un dal bat accroupi dans la cuisine de mon hôtesse. La chambre coutaît moins de 2€ la nuit (avec salle de bains !).
Mes pieds étaient décédés. Sur le bout d'un de mes orteils, une ampoule grosse comme une bille.
Je suis beaucoup plus doué pour descendre que pour monter, car mon cardio ne vaut largement pas mes jambes. Au High Camp, les gens disaient que je mettrais six heures pour rejoindre Sidhing. En comptant les longues pauses, j'en ai mis moins de quatre. L'état de mes pieds venait surtout du fait que j'avais trop relâché la pression de mes lacets pendant la dernière heure. Mon trek est fini, j'aurais pu le poursuivre, mais je me considère satisfait. Même si je n'ai pas atteint mon objectif, j'en ai eu pour mes sensations.
A ceux qui envisageraient de le faire seul, c'est largement possible jusqu'au High Camp. Après, je vous conseille vivement de rejoindre un groupe ou de chopper un guide, sauf peut-être en été en l'absence de neige. A voir.

Jour 4 - Jeep depuis Siding jusqu'à Pokhara - 3h - 10€

       Tant qu'il y a de la place, il y a des places !

Ps : A lire de préférence sur ordi, plus adapté pour les photos.